Опубликовано 18.09.2005. Последняя редакция 25.09.2005. Ссылки при переопубликации обязательны. (C) MEGAMONSTER



ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ



Приобрел я не так давно фотоаппарат Canon 350D. И все бы ничего, если бы не одно но. Вдоволь наигравшись с китовым объективом, которым в целом я оказался доволен, купил фикс - Canon EF 50/ F 1.8. И тут начались непонятки. На открытой диафрагме практически все снимки оказались нерезкие. Я был наслышан что эта линза очень мягкая при F 1.8, действительно при F 3.5 все приходило в норму. Однако впоследствии я обратил внимание что на снимках при F 1.8 есть области с довольно резким изображением, все они приходились на плоскость которая находится ближе к объективу. Проверка показала, что так и есть - фронт фокус (ФФ). Просто при F 3.5 он не так очевиден. На китовом объективе тоже самое, только из-за его низкой светосилы практически это незаметно. Увы, старая болезнь цифрозеркала (да и пленкозеркала пожалуй тоже) не обошла и мое приобретение стороной. Здесь не совсем понятна политика фирмы Canon, которой давно известна эта проблема, ничего не стоит например добавить в меню коррекцию фокуса в положительную и отрицательную стороны, почему этого Canon не делает остается только догадываться, возможно для того что бы сервис центры не сидели без работы.

Сервис центра Canon по близости от меня к сожалению нет, ближайший за 350км, даже если и отвезти аппарат, то надо оставлять его на несколько дней, что так же для меня затруднительно. Изучив данную проблему по скудным интернет статьям, самыми полезными из которых оказались эта и эта , оказалось что можно уйти от проблемы путем подкрутки болта фокусировочного зеркала.

Предупреждаю заранее - этот способ некорректный, по нормальному все решается только в сервис центре путем юстировки использующей как программные средства, так и механическую подстройку. Если вы все-таки решитесь подкрутить болт, то не забудьте отметить его исходное положение (например маркером), чтобы можно было вернуть все на место. В добавок ко всему будьте готовы к тому, что внутрь аппарата попадет пыль.

На нижеприведенном рисунке приведена схема автофокусировочного (АФ) механизма фотоаппарата. Эту схему я взял тут, несмотря на то, что там речь идет про Nikon D70, все это справедливо и для Canon 350D.
 


Как можно заметить датчики АФ находятся снизу, а изображение на них проецируется с помощью дополнительного зеркальца находящегося под основным. Весь механизм настроен таким образом, что отрезки которые проходит свет от поверхности зеркальца до датчиков АФ и до мартицы равны. Малейший механический износ, сбой механизма или неточная заводская установка приводит к неравенству этих отрезков, что в конечном счете приводит к фронт или бэк фокусу. Путем подстроечного болта можно изменить угол наклона фокусировочного зеркальца и подкорректировать работу АФ. Однако тут есть одна неприятность - болт на самом деле предназначен для того чтобы расположить зеркало строго под углом 45 градусов к матрице и к плоскости датчиков АФ. Подкручивая его мы можем достаточно точно настроить либо верхнюю фокусировочную точку, либо ряд центральных точек, либо нижнюю точку. По этой причине способ корректировки АФ, описаный ниже, относится к кустарным и применим только в безвыходной ситуации. Этот способ не применим если разные объективы дают один ФФ, а другой БФ, хотя и тут можно выкрутиться, но об этом ниже.

Осмотр внутренностей показал - основное зеркало, по которому ведется ручная подстройка фокуса, не поддается коррекции, т.к. жестко опирается на нерегулируемые выступы. А вот корректировочный болт зеркала АФ присутствует.
 



На ниже приведенной фотографии видно, что шестигранник утоплен в головке болта, так что без подручных средств его и не видно.
 



Берем стоматологическое зеркало и видим наконец заветный шестигранник.
 



В наличии готового ключа у меня не было, поэтому пришлось его сделать. В качестве заготовки использовался 2-х миллимитровый шестигранник (цена 1 рубль за штуку).
 



При помощи напильника и надфиля ключ был сточен до 1.25 мм. Процесс обтачивания прост до банальности - зажимаем заготовку в пассатижи и пилим (пилите Шура, пилите!), периодически проверяя штангенциркулем.
 



Очень важно в качестве заготовки иметь именно шестигранник, т.к. при зажатии в пассатижи (или тиски) это обстоятельство позволяет строго соблюдать параллельность граней.
 




Вот так выглядит ключ-шестигранник после обработки.
 



После того как инструмент готов аккуратно снимаем объектив, поднимаем пальцем зеркало. Экстремалы могут для подъема зеркала использовать режим очистки матрицы (в этом случае 100% вам обеспечено зарязнение матрицы) или режим предподъема зеркала (в этом случае на все про все у вас 30 секунд, после чего зеркало опустится). Эстеты могут подпереть зеркало спичкой или другим подручным материалом. Теперь вставляем ключ в болт и ищем шестигранное углубление, ключ должен войти туда хотя бы на пару миллиметров. Первый же поворот вниз (т.е. по часовой стрелке) регулировочного болта, который провернулся с характерным поскрипыванием, привел к положительным результатам.
 



ФФ пропал, даже появился небольшой БФ. Дальнейшие пляски с фотографированием мишени (линейки уложенной под 45 градусов) и проверки на натуре выявили спонтанность результатов. Если на мишени было все ОК, то на натуре имеем БФ ??? И наоборот. Немного поразмыслив, пришел к выводу - неверь глазам своим! Где гарантия того что датчик АФ со стопроцентной вероятностью находится именно там, где мерцает светодиод? Во-первых камера-то любительская, а во-вторых возможно подкручивая болт происходит еще большее отклонение светодиода и датчика. Исходя из этого нельзя оценивать ФФ или БФ по наклонной мишени, более точно можно оценить используя несколько вертикальных мишеней например домино, карты и т.п. Я контролировал работу АФ двумя мишенями, первая - линейка под углом 45 градусов центральной своей частью была просто приставлена к вертикально расположенной мишени, размер последней был примерно 10х10 см. Вторая - детские кубики, три штуки в ряд, один за другим, расположенные на разном расстоянии от фотоаппарата.
 



С данными мишенями наконец-то удалось подстроить центральный фокусировочный ряд АФ. Фокус настраивается гораздо точнее чем раньше и даже на полностью открытой диафрагме попадает туда куда ему следует.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) при F 1.8 на дистанции 50 см составляет всего лишь 3 см (!) Поэтому не удивительно что совсем небольшой ФФ или БФ приводит к нечетким снимкам. Вот наглядный пример такой малой ГРИП:
 


фокусировка производилась по лицу статуэтки, при этом хорошо видно что руки уже не в фокусе.


В результате данной настройки появились особенности в работе АФ по верхней и нижней точкам. При фокусировке по верхней точке имеем небольшой БФ, а по нижней ФФ, этот факт можно использовать в случае если у вас есть одновременно объективы с БФ и ФФ. Добавлю еще что оценку БФ и ФФ необходимо тестировать на последовательно сделанных фотографиях из серии хотя бы пяти штук, нельзя делать выводы о ФФ или БФ по одной фотографии т.к. присутствует нестабильность АФ, которую надо исключить. Вот собственно и все. Удачных вам фотографий!


Hosted by uCoz